Opbergkoffer en opstapje in één: zo maak je het zelf

Man 1 Een gereedschapskoffer in hout, ja, dat kunnen we ook maken. Alles erin stoppen, ook op de zijkanten. Ja, een heel stevig bankje. Hoe we dit juist maken, zien we in deze tooldokter. En, we kunnen er nog zelfs veel meer mee. Blijf kijken! Man 1 Een gereedschapskoffer in hout, ja, dat kunnen we zeker ook maken. Nog handig, we kunnen er alles insteken. Op de zijkanten ook. Een stevig geheel. En we kunnen hem rustig transporteren. Hoe we dit maken, zien we in deze tooldokter! Een opbergbak voor gereedschap kun je altijd gebruiken. Maar wat als je die nu eens een extra functie zou geven? Door hem tegelijk als opstapje te laten dienen… Een juiste materiaalkeuze is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Zorg dus dat je sterk plaatmateriaal gebruikt, zoals multiplex. Een plaat van 15 mm dik is voor deze constructie ideaal. Dit geeft voldoende stevigheid, zonder de koffer al te zwaar te maken. Ook een goed ontwerp is essentieel. Met dit plan bij de hand, kun je nu de verschillende onderdelen voor de opstapkoffer op maat gaan maken. Begin met de zijpanelen. Baseer je hiervoor op de maten van je plan. Zodat je de vorm van dit onderdeel precies op je plaat kan gaan uittekenen. De twee zijkanten van de opstap moeten nog van poten voorzien worden. Voor de stevigheid worden die in de zijpanelen zelf geïntegreerd, zodat dit uit één stuk bestaat. Bovenaan wordt de bak iets smaller, dus ook daar is het een kwestie van de maten op je plan precies op je platen uit te zetten. Pas als de vorm secuur op je paneel uitgetekend is, ga je dit effectief op maat zagen. Het gaat om kleinere platen, en een relatief fijn zaagwerk, dus lijkt de decoupeerzaag hier de beste optie. Let er wel op dat die goed ingesteld staat. Een vaste regel bestaat hiervoor niet. Je bepaalt de juiste stand door eerst te gaan testen op een reststuk van je materiaal. Met de pendelinstelling op maximum is het resultaat in dit geval behoorlijk desastreus. Ook de middelste stand geeft nog niet het gewenste resultaat. De pendelbeweging – naar voor en naar achter – activeer je doorgaans enkel bij gebruik voor dikkere en hardere materialen. In het geval van deze gewone panelen is de pendelstand dus niet nodig en geeft dit dan ook de meest nette zaagsnede. Naast een correct zaagblad, is een vaste hand natuurlijk ook aangewezen, zodat je netjes de uitgetekende lijnen kan volgen. Een goeie ondersteuning van je werkstuk kan je hierbij helpen, zodat je tegelijk voldoende houvast hebt, zonder in je werktafel te zagen. Een hoek zagen doe je beter in meerdere bewegingen. Begin door met een grote bocht de ene zijde aan te pakken. En herneem dan om de hoek verder op punt te zetten. Zo zorg je ervoor dat je mooi tot in de hoek, en niet te ver zaagt. Eenmaal het eerste zijpaneel gezaagd is, kun je dit gebruiken als mal om een tweede identieke te maken. Dit bespaart je heel wat meetwerk, en zo ben je 100% zeker dat de tweede zijde precies dezelfde vorm en grootte zal hebben. Ook de korte opstaande zijkanten moeten nu nog op maat gemaakt worden. Het plan vormt hiervoor weer je leidraad. Let er sowieso op dat je steeds recht aftekent. Gebruik je hiervoor een reststuk hout, check dan eerst of het ook effectief recht is! Het decoupeerwerk zit je ondertussen al wat in de vingers, en je zaag staat al juist ingesteld, dus zou het verzagen van deze kleinere stukken vlot moeten gaan! Volgende aan de beurt is het deksel. In dit bovenpaneel moeten twee uitsparingen gemaakt worden, die zullen dienst doen als handvat. Op die manier zul je de opstapkoffer gemakkelijk kunnen optillen en verplaatsen. De locatie voor de uitsparingen vind je vanzelfsprekend weer terug op het plan. Meet af in de breedte en zet de lijnen dan mooi haaks en met de juiste lengte uit met behulp van een winkelhaak. Het uiteinde van deze openingen kun je rond maken met behulp van een forstner- of houtcilinderboor. De diameter ervan stem je af op de breedte van je rechthoekige openingen. Leg een reststuk hout onder je plank voor je de gaten klokt. Zo boor je niet in je werkblad, én bekom je ook aan de achterzijde een nette zaagsnede. Via deze gaten kun je nu met de decoupeerzaag de rest van het handvat uitzagen. Werk de zaagsnede ten slotte nog bij met wat schuurpapier. Zo kun je de splinters weghalen en de hoekjes breken, voor een zachte grip van de koffer. Staat dit op punt, ga je ook de andere hoeken van het deksel nog breken. Gebruik hiervoor een schuurblokje, dit werkt een stuk vlotter en rechter. Doe dit zowel aan de boven- als aan de onderkant van het deksel. En duw goed door tijdens het schuren. Want de hoeken van het deksel mogen in principe goed afgerond zijn, zo verklein je de kans om je eraan te kwetsen. Tijd nu om de basis van de koffer in elkaar te puzzelen. Aangezien de bodem van de kist een gewoon rechthoekig paneel is, kon je dit met behulp van je plan al vooraf precies op maat laten zagen in de doe-het-zelfzaak. De assemblage van de verschillende onderdelen doe je simpelweg met schroeven, want een onzichtbare bevestiging is hier uiteindelijk maar bijzaak. Teken het midden van de plankdikte af… En trek deze lijn over de volledige hoogte door met de winkelhaak. De voorste plaat van de verbinding ga je daarna voorboren. Voorzie een drietal gaten per aansluiting, die je verdeelt over de uitgezette lijn. En boor voor met een diameter die iets groter is dan je schroefdikte. Daarna breng je nog houtlijm aan op de verbinding, voor extra stevigheid. Hou de twee zijdes dan netjes tegen elkaar. Gebruik een winkelhaak bij het vastschroeven, zo ben je zeker dat je alle zijkanten mooi haaks aan elkaar bevestigt. Het enige wat je hiervoor dan nog moet doen, is vastschroeven via de voorgeboorde gaten. Eenmaal alle vier de zijkanten van de koffer zo met elkaar verbonden zijn, kun je het bodempaneel gaan monteren. Test eerst nog even of het goed past… Het mag gerust wat klemmen. En lijm en schroef het daarna aan de onderzijde vast op de korte zijdes, want de bodem is daartegen gepositioneerd. Markeer wel waar de onderliggende planken liggen, zodat je op de juiste plaats kan voorboren en vastschroeven. Aan de lange zijde zit het bodempaneel tussen de zijpanelen van de koffer. Aan die kanten kun je nog extra gaan fixeren met een aantal nagels. Teken wel eerst af waar het midden van de bodemplaat is, zodat je dan op de juiste afstand via de zijkant de nagels kan inkloppen. Aan de vier hoeken, ter hoogte van de poten, voorzie je nog een extra laag multiplex. Teken de hoek af waarin je de nodige plankjes moet zagen, door deze stukken tegen de uiteindes te houden. En zaag dan op maat met de decoupeerzaag. Deze planken zal je via de binnenkant op de zijwanden bevestigen, dus boor je het eerste deel van de verbinding weer eerst voor. Op die manier zal je ervoor zorgen dat de twee delen mooi tegen elkaar aan trekken. De lengte van je schroeven stem je uiteraard af op de dikte van je panelen, zodat die niet zouden uitsteken. Met deze extra planken aan de buitenzijde, ter hoogte van de vier poten, geef je de kofferpoten extra steun en stevigheid mee, om ook als opstapje te kunnen dienen. Tegelijk dek je er de eerder gemaakte schroefverbindingen mee af, wat mooi meegenomen is! Breng eerst weer wat lijm aan… En lijn de twee stukken dan netjes met elkaar uit, voor je definitief vastschroeft. 2 schroeven zijn voldoende om de plaat mooi op zijn plaats te houden. Aan de uiteindes van de koffer kun je nog extra open opbergvakken voorzien. De vorm van de grote zijpanelen en de maat van het bodempaneel werd hierop afgestemd. Het enige wat je nog moet doen is een extra plankje monteren om het bakje te vervolledigen. Ook deze plankjes kon je al vooraf op maat laten zagen. En hoef je nu enkel nog ter plaatse te installeren met lijm… En een aantal nagels. Zorg dat die nagels voldoende lang zijn, zodat ze diep genoeg in je plankje verankerd zitten. Klem desnoods vast met een lijmklem tijdens het nagelen, zo kun je je volledig focussen op het recht inslaan van de nagel. De basis van de koffer is zo af. Ga wel nog eens met je schuurblokje over alle randen, om alle scherpe kantjes weg te halen. Aan de onderkant van de poten schuur je de hoeken extra op. De randen mogen daar goed afgeschuind zijn, want anders zou dit een teer punt vormen waar er afbrokkeling zou ontstaan. Door alle hoeken te breken en eventueel wat bij te schuren, maak je van deze stevige opstapkoffer meteen ook een mooi geheel Uiteraard moet het deksel wel nog gemonteerd worden. Om dit vlot open en dicht te kunnen bewegen, kun je een pianoscharnier gebruiken. Dit heeft als voordeel dat het voor een stevig en strak resultaat zorgt, én je het zelf op de juiste lengte kan maken. De decoupeerzaag kan hiervoor dienst doen, maar zorg er dan wel voor dat je een zaagblad voor metaal gebruikt. Een ijzerzaag is natuurlijk ook een optie. Voorzie dan eerst nog een paar uitvullatjes om het verschil in hoogte tussen de lange en korte zijpanelen van de koffer bij te passen. Dit is nodig om het deksel voldoende steun te geven. Positioneer het deksel dan precies gecentreerd, en teken het midden van de onderliggende planken af. Zet dit op de onderzijde van het deksel over, met behulp van een winkelhaak, zodat je dit als referentie hebt om de uitvullatten op de juiste plaats te kunnen monteren. De dieptepositie kun je op die manier bepalen. Voor de breedte neem je gewoon het midden. Boor de latjes dan weer voor, om ze daarna met lijm en schroeven op het deksel vast te maken. Meet tijdens het bevestigen ook na, zodat je ze zeker mooi recht plaatst. Je zal zien dat er tussen het latje en het onderliggende zijpaneel nog wat speling zit… Dit is perfect, want daar moet nog het pianoscharnier tussen komen! Bevestig dit eerst mooi recht op de uitvullat aan je deksel… Doordat de scharnieren een geheel zijn, is het gemakkelijk deze uit te lijnen. Om daarna de tweede zijde op de koffer zelf te monteren. De scharnierende gedeeltes zitten al aan elkaar vast, dus het is gemakkelijk de twee onderdelen recht aan elkaar te bevestigen. De vele montagegaten zorgen ervoor dat je geen al te lange schroeven moet gebruiken. Let er op dat de schroefkop niet te dik is – gebruik er sowieso met een platte kop – zodat het scharnier nog mooi kan sluiten. Deze multiplex is een relatief zacht hout, waardoor voorboren niet nodig is. Je zal zien dat het deksel mogelijks nog wat hapert aan de zijkanten bij het sluiten. Geen nood, dit valt makkelijk op te lossen door die kantjes nog wat bij te vijlen. Als laatste stap moet er nog een slot op het deksel gemonteerd worden, want je wil natuurlijk niet dat je koffer openklapt bij het opheffen. Een span- of hefboomsluiting lijkt hiervoor ideaal. Monteer de plaatjes met het haakje op de uitvullat aan je deksel. Het uitstekende deel kun je wat aankloppen met een hamer, zodat het netjes aansluit en je er niet aan zou haperen. Het andere deel, met de hefboom, monteer je op de koffer. Je monteert best twee sloten, zodat het deksel zeker goed vast zit. En klaar is kees! Een handige opbergkoffer, met veel bergruimte, die er ook nog mooi uitziet… Én die je gemakkelijk kan vergrendelen en meenemen om al je klusjes te klaren. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, want de koffer is stevig genoeg om tegelijk als opstapje dienst te doen! Man 1 Zie je hoe handig het is?! Gewoon een decoupeerzaag [en] een boormachine, meer heb je niet nodig. En dit kun je maken. Man 1 Zie je?! Met een duidelijk plan, een decoupeerzaag en een boormachine kun je dit gaan maken. En het is een stevig geheel. Wij zien mekaar voor een volgende tooldokter, bye bye!