Zwevend bureau voor de leefruimte (deel 3)

In de vorige aflevering gingen we van start met de opbouw van het zwevend bureau. We maakten alle onderdelen van het bureaublad op maat en stelden het samen tot een stevig geheel met behulp van lamellen of schroeven, en lijm… En we bouwden de lades op. In deze aflevering stellen we de lades definitief samen en installeren we ze ter plaatse. We integreren ook een onzichtbaar laadstation in het bureaublad, zodat we het bureau zo kabelvrij mogelijk kunnen houden. Tony We hebben nog een supermooie ruimte om iets te ontwerpen. We gaan voor een bureau gaan. Redelijk strak, en met wat bergruimte. Twee kastjes, en das voldoende. We moeten wel rekening houden met schakelaars, met radiatoren… dus een goeie afmeting is hier heel belangrijk. De stijlen en regels voor het ladeframe zijn al op maat gezaagd en voorzien van de nodige gaten voor de deuvelverbinding. En ook de ladebodem is voorbereid. Met alle onderdelen op maat, kun je overgaan tot de definitieve samenstelling van de lade. Haal alles weer uit elkaar en breng houtlijm aan op de verbindingspunten en in de deuvelgaten. Daarna voeg je weer samen. Klem het kader dan in een haakse positie vast op je werkbank. Je kan hiervoor een handig zelfgemaakt klemhulpstuk gebruiken. Hoe je dit opbouwt, kun je terugvinden op onze website! Het komt er dus op neer je lade in een volledig haakse positie te fixeren. De hoeken kun je voorlopig ondersteunen met wat tape. Daarna ga je over tot de montage van het bodempaneel. Duid eerst het midden van de onderliggende planken aan, zodat je ook netjes in het midden van de plaatdikte zal vastschroeven. Boor nu de bodemplaat zelf voor. Want ook al is die maar 3 mm dik, dit is toch nodig om splijten te voorkomen. Gebruik je schroeven met een diameter van 3, dan boor je voor met een diameter van 3,5… Door met een iets grotere diameter voor te boren, zorg je ervoor dat de plaat mooi tegen het onderliggende stuk zal trekken zonder te splijten. Blijf met je bevestigingspunten een 3-tal centimeter uit de hoek weg, want anders riskeer je dat die zou afbreken. Breng nog wat houtlijm aan voor je vastschroeft. Overdrijf niet, zodat de lijm niet gaat uitpuilen. Positioneer de bodemplaat goed, met de witte zijde richting de binnenkant van de lade, en schroef dan vast. Doe eerst de hoeken, zodat de plaat alvast op de goeie positie blijft zitten. De onderliggende regels en stijlen zelf hoef je niet voor te boren, want dit is geen hard hout. Op die manier zullen de schroeven er nog voldoende grip in vinden. Eens het bodempaneel volledig is vastgeschroefd, kun je de klemmen weghalen, want ondertussen is de haakse positie van het kader mechanisch gefixeerd. Om de lades vlot in en uit de ladeopeningen te kunnen bewegen, moet je nog ladegeleiders gaan installeren. Die monteer je enerzijds op de dwarse steunplanken van je bureaublad en anderzijds op de zijpanelen van je lades zelf. Probeer de geleiders ongeveer in het midden van de hoogte van je lade te positioneren. Een steunplankje met min of meer de juiste dikte kan hierbij handig zijn. Dit helpt je de geleiders mooi evenwijdig aan weerszijden van de ladeopening te plaatsen. Dit is belangrijk voor een vloeiende beweging van je lade. Schroef dus in eerste instantie vast aan het bureaublad. Let uiteraard ook op de dieptepositie van de geleiders! Daarbij moet je rekening houden met het frontpaneel dat nog tegen het ladeframe komt, en dat dus op hetzelfde niveau als de rest van de voorzijde van het bureaublad moet zitten. Daarna ga je over tot de bevestiging van de geleiders op de lades. Leg de lade in de juiste richting in de ladeopening en gebruik een paar rechte afstandslatjes ter ondersteuning. Die gaan ervoor zorgen dat je lade bovenaan niet tegen het bureaublad sleept en er dus voldoende speling zal zijn. We maakten de lades ook iets minder hoog dan de bureaubladdikte, zodat het frontpaneel ook onderaan nog wat zou uitsteken zodat je er grip hebt. Trek de geleider uit en lijn die uit met de voorzijde van het ladeframe. Het uiteinde van de rail moet dus min of meer gelijk zitten met de voorkant van je lade. Schroef de geleider dan eerst vooraan vast op de lade… En trek de lade dan verder uit om extra te bevestigen. Hetzelfde doe je aan de andere kant. Nu het bureaublad ondersteboven ligt, is het duidelijk dat het verstek aan de ladeopening nog verder afgewerkt moet worden. Ook daar kun je fineer plaatsen, zodat de zaagzijde niet meer zichtbaar is. Snijd de strook fineer eerst in de breedte precies op maat van de opening. Pas af en snij eventueel nog wat bij, tot de maat goed zit, want je moet het perfect vlak kunnen plaatsen. Daarna ga je weer zowel de achterzijde van het fineer, als de ondergrond waar je dit wil aanbrengen, insmeren met contactlijm. Zorg dat het volledige oppervlak met lijm bedekt is, zodat er overal voldoende contact - en dus hechting - zal zijn. De tweede ladeopening doen we hier meteen mee. Eens de lijm handdroog is, kun je dan de fineer vlak gaan aanbrengen. Eenmaal de twee voorgelijmde zijdes met elkaar in aanraking komen, kleven ze vast. Dat is het principe van contactlijm… Strijk wel nog eens goed aan, om de hechting te optimaliseren. De randen bijwerken kun je manueel, met de beitel, doen. Doe dit wel voorzichtig, zodat je niet uitschiet. Op dit punt is duidelijk dat het beter is de opening af te werken als de lade niet ter plaatse zit. Je haalt die dus beter weg, door de geleider weer los te schroeven. De mechanische manier, met de bovenfrees, blijft uiteraard een andere optie om de randen aan te pakken. Welke methode je ook kiest, het opschuren is nog steeds de essentiële laatste stap van de fineerafwerking. Zo is de hoek aan de onderzijde van het blad al afgewerkt. Draai het bureaublad dan om, om ook de bovenste rand nog aan te pakken. Dit is de meest zichtbare zijde, dus daar ga je beter niet met de beitel of frees te werk, om het blad niet te beschadigen. Gebruik daar enkel schuurpapier. Je schuurt dan tot het fineer aan de hoek voldoende dun en verzwakt is. Door het broos te maken ter hoogte van de naad, zal je het overtollige strookje daarna gewoon kunnen aftrekken. Dit is vanzelfsprekend een meer arbeidsintensieve aanpak, maar het zorgt er wel voor dat je een strakke hoek bekomt, die meteen ook gebroken is, zonder schade aan je bovenblad! Een gevolg van deze afwerking is wel dat door de dikte van je fineer, het frontpaneel onderaan iets zal uitsteken… Op zich is dit geen groot probleem. Hou het stuk ter plaatse en markeer het juiste niveau… Zodat je het aan de onderzijde wat kan gaan inkorten. Zorg er uiteraard wel voor dat je dit perfect recht doet! Schroef je lade dan weer vast aan de geleiders, zodat je er het frontpaneel op kan bevestigen. Zet daarvoor eerst een drietal bevestigingspunten uit op de voorzijde van je lade. En boor deze voor. Hou daarbij een plank tegen de binnenzijde van je lade, om versplintering aan het boorgat te beperken. Klem dan het frontpaneel vast op de lade. Zorg dat deze positie volledig op punt staat. Dit wil zeggen dat je aan weerszijden een gelijke naad moet hebben. Je kan hiervoor afstandshouders gebruiken. En ook de aansluiting met het bureaublad moet perfect recht zijn. Neem je tijd om dit af te regelen en fixeer voorlopig aan de lade met twee grote lijmklemmen. Trek de lade dan voorzichtig uit… zodat je het frontpaneel van binnen naar buiten toe kan vastschroeven via de voorgeboorde gaten. Voor de tweede lade herhaal je al deze stappen. Je bevestigt dus eerst de geleiders mooi parellel op het meubel… En dan op de lades. Waarna je het frontale afwerkingspaneel kan gaan monteren. Voor deze laatste stap moet je erop letten dat je schroeven zeker niet te lang zijn, zodat ze niet door je front heen komen. Probeer de maat wel maximaal te houden, voor een zo stevig mogelijke bevestiging. Heb je maar een paar milimeter marge, zorg dan zeker dat de schroefkoppen niet verzonken zitten, zodat je niet te diep gaat. • Schroeven van 35 (18+19 = 37) ◦ Is maar 2 mm marge, dus schroefkoppen niet verzinken, zodat je niet te diep zit ! ◦ Schroeven van 30 zijn zekerder, maar mss minder stevig resultaat Draai het bureaublad dan om en controleer of alles goed zit. Eventueel kun je nu nog wat gaan bijregelen. Hier voorzien we geen handvaten. Er is voldoende grip aan de onderkant. Een extra feature die we hier nog in het bureau willen integreren is een onzichtbare toegang tot de stroom- en laadpunten, om zo min mogelijk stekkers of kabels op het bureau te hebben. Daarvoor gaan we in de nis tussen de twee lades een contactdoos installeren die toegankelijk zal zijn via een luik in het bureaublad. Bepaal dus eerst via de onderzijde waar je het wil voorzien. Deze positie moet je dan precies uitzetten op de bovenkant, zodat het luikje zeker goed zit ten opzichte van de onderliggende structuur. Plak hiervoor wat tape op het bovenblad, zodat je dit daarop kan uittekenen. Zo veroorzaak je geen lijnen op je blad die je later niet meer wegkrijgt… Begin met de positie van de lades aan te duiden… En zet dan vanaf daar de lijnen voor het luik uit. Neem voldoende marge, zodat je zeker niet in de onderliggende dwarse steunlatten zaagt. Gebruik de winkelhaak, zodat je zeker recht werkt. We voorzien het luik hier centraal tussen de twee lades. Meet de afstand tussen de lijnen nog eens na, om te dubbelchecken of die mooi parellel lopen. Ten slotte leg je nog de dieptepositie van het luik vast. Ook hier gaan we voor een gecentreerde opstelling. Het spreekt voor zich dat het zagen hier heel precies moet gebeuren, want je hebt maar één kans om het goed te doen. Een goeie voorbereiding is dus essentieel. Met een handcirkelzaag kun je in elk geval fijn genoeg werken. Het is uiteraard wel zaak om mooi recht te zagen. Een geleider is dus noodzakelijk. Meet de afstand van de zool tot het zaagblad op, om de lat exact op de juiste positie te kunnen vastklemmen Naast de nodige ondersteuning tijdens het zagen is een goed en fijn zaagblad uiteraard even belangrijk om net te kunnen zagen. De aangebrachte tape zal daar extra bij helpen, want door door de tape te zagen zal je minder afsplintering aan je zaagsnede hebben. Eens je de eerste zijde voorgezaagd hebt, verplaats je je geleider om de volgende zijde te kunnen doen. Deze handcirkelzaag laat je toe om stabiel en recht te werken, zeker als je mooi langs de opgespannen lat beweegt. Op dezelfde manier pak je nu de laatste twee zijden van de rechthoek aan. Let wel goed op dat je met je zaagblad niet te ver gaat! Probeer zo precies mogelijk in de hoek te zagen met dit invalzaagje, maar het laatste stukje zal je sowieso met een multitool of decoupeerzaag moeten doen. Haal de tape daarvoor weg en zorg voor een dun zaagblad op je decoupeerzaag, liefst met zo fijn mogelijke tandjes. Positioneer het zaagblad dan in de reeds gezaagde snedes om zo voorzichtig rechtdoor, tot in de hoek te zagen. Het zagen van het luik is sowieso een zenuwslopend werk, want je wil uiteraard niet dat je bureaublad, waar je al zo veel tijd in gestoken hebt, beschadigd geraakt… Eens je het stuk zorgvuldig uit het blad weggesneden hebt, ga je de opening nog opschuren. Zo verwijder je eventuele braampjes, werk je de zaagsnede glad af en breek je de hoekjes. Daarna ga je de randen opnieuw afwerken met fineer, zodat het luik mooi in het geheel opgaat. Snijd nauwkeurig op maat en breng op de gekende manier aan, met contactlijm. Eindig met de uitstekende randen bij te werken en op te schuren. Blijf erop letten dat je de hierbij in de richting beweegt waarbij je het fineer tégen het oppervlak duwt. Maak je de schuurbeweging in de andere richting, dan zou je het los kunnen trekken. De gemaakte opening is zo netjes afgewerkt met fineer, maar er is nog één iets wat hier een doorn in het oog vormt… want tijdens het zagen is het zaagblad lichtjes uitgeschoten… Wat gevloek was op zijn plaats, maar gelukkig bestaan er mogelijkheden om dit op te lossen. Je kan het gat namelijk opvullen met fineer, met massief hout dus. Snij een aantal stukjes op maat van het gat, zodat het mooi gevuld is. Hier is de opening schuin, door de vorm van het zaagblad. In dit geval zijn er twee stukken fineer nodig om de gleuf vol te krijgen. Die kleef je nu ter plaatse met houtlijm. De fout herstellen met hetzelfde materiaal als de ondergrond heeft eigenlijk meerdere voordelen. Het vulsel zal hetzelfde kleur hebben als je blad én zal ook op dezelfde manier verkleuren, wat bij het gebruik van bijvoorbeeld een houtpasta niet het geval zou zijn. Het overschot snijd je nog voorzichtig af, tot min of meer dezelfde hoogte als het blad. Het laatste stukje kan je met de beitel doen, dit houdt minder risico in. Last but nog least zorg je voor de fijne afwerking door meteen ook op te schuren. Zo krijg je een volledig vlak resultaat en zal het schuurstof zich tegelijk met de houtlijm vermengen en zo de kiertjes extra gaan vullen. Op die manier is de fout weggewerkt en zo goed als onzichtbaar! Er rest dan nog het luikje zelf, het uitgesneden stuk dus, af te werken. Het is mogelijk dat het zaagblad zich wat afgetekend heeft in het hout, daarom moet je de randen nog vlak maken. Door met de afkortzaag lichtjes langs het hout te gaan, kun je dit alvast bijwerken. Hou het stuk dan even ter plaatse. In eerste instantie lijkt het luik nog iets te groot om vlot in het gat te passen, want er moet ook nog een fineerafwerking op de kanten voorzien worden. Best is dus om de grootte wat bij te werken zodat het stuk iets kleiner wordt. Let daarbij op dat je mooi recht werkt en alle naden dus precies evenwijdig zullen zijn. Een tafelzaag kan hierbij handig zijn. Zorg dat de houttekening van je blad mooi doorloopt. Positioneer het stuk dus zeker correct in de opening. Om met de stroomkabels tot in de nis te geraken heb je nog een kabeldoorvoer nodig. Dit kun je subtiel houden door gewoon een extra brede naad aan het luik te voorzien. Neem er even een kabel bij zodat je kan bekijken hoeveel ruimte je precies nodig hebt. Dit is de afstand die je nu nog van de korte zijde bovenaan moet afkorten. Neem een paar milimeter marge. Kort af, aan de juiste kant, en met een goed zaagblad uiteraard, zodat je geen splinters veroorzaakt! Controleer dan of je maat goed zit. Deze extra brede naad zal in dit geval ook dienst doen als handgreep, zo kunnen we het luik mooi strak houden. Test met een stuk fineer – je hebt aan elke zijde een laag nodig – of je genoeg speling hebt. Zoniet, zal je nog wat moeten bijwerken. Wat nog kan helpen is om de kant die open beweegt lichtjes schuin te zagen. Zo creëer je wat meer marge om de kantelbeweging te maken zonder te haperen. En blijft de naad bovenaan tegelijk zo fijn mogelijk… Duid aan hoe je moet zagen en pas de positie van je zaagblad dan aan. Een hoek van 5 graden is in principe al voldoende, want de schuine zijde mag ook niet te opvallend zijn. Werk secuur, zodat je niet te veel wegzaagt. Staat de maat van je luik volledig op punt, schuur dan licht op, en voorzie alle kopse zijden van een eikfineren afwerklaagje. Ook de binnenkant van de nis kun je ten slotte nog van fineer voorzien. Op die manier zie je een proper afgewerkt geheel als je het luikje opendoet… In het vierde deel gaan we over tot een volgend onderdeel van het bureau: een aantal opbergkastjes. We maken een vast kastje, dat tegelijk als ondersteuning van het blad zal dienst doen; en een kastje op wielen, waarmee we wat extra bergruimte creëren.